При правильном подборе материалов и грамотном проведении монтажных работ можно обеспечить высокий уровень теплоизоляции. Впоследствии это позволит сократить расходы на отопительные материалы, а также избавит от необходимости постоянно подтапливать баню, если у вас большая семья или вы ждете гостей, желающих попариться.

Теплоизоляционные материалы для утепления бани

Прежде всего, нужно определиться с материалами. Сегодня их довольно много, каждый имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Все множество материалов можно разбить на категории в зависимости от их назначения, и делать выбор уже в каждой конкретной группе. Такой подход обусловлен особенностями проведения работ по утеплению бань: с какой бы частью помещения мы ни работали – с полом, стенами или потолком, в любом случае формируется так называемый «пирог» – последовательность слоев, каждый из которых выполняет свою функцию.

Безусловно, наиболее важной частью для обеспечения хорошей теплоизоляции является теплоизоляционный материал. Из представленных сегодня на рынке товаров далеко не все подходят для температурного и влажностного режима бани.

Если сравнить характеристики наиболее распространенных разновидностей, то можно сделать следующие выводы:

  • минеральная вата может применяться для утепления стен, потолка и деревянного пола. Она практически не впитывает влагу, не токсична, долговечна и, к тому же, обеспечивает высокую звукоизоляцию. Лучше купить вариант с фольгированным слоем, поскольку он дольше удерживает тепло, работая подобно термосу;
  • плиты XPS лучше использовать при работе с бетонным основанием. Они тоже долговечны, выдерживают высокие нагрузки, прочны, не токсичны и не пропускают влагу;
  • керамзит отлично сочетается с любым типом пола, но не годится для обшивки стен внутри бани из-за сыпучей структуры. Тем не менее, по характеристикам он не уступает предыдущим двум материалам: легок, прочен, не токсичен, долговечен, готов к большим нагрузкам и не пропускает влагу. Для утепления пола, особенно если он выполнен из дерева, рекомендуется первым слоем класть как раз керамзит, поскольку его не любят и избегают грызуны;
  • пенополистирол и пенополиуретан категорически нельзя применять для теплоизоляции бани, поскольку при нагревании они оба начинают выделять токсичные вещества.

Вспомогательные материалы для утепления бани

На выборе теплоизоляционного материала подготовительный этап не заканчивается: нужно подобрать и вспомогательные элементы:

  • фольгированный скотч. Он необходим для соединения слоев любого фольгированного материала, в том числе и минваты, поскольку обеспечивает качественное скрепление слоев и создает цельное герметичное покрытие.
  • гидро-пароизоляционная пленка. Она нужна для закрытия теплоизоляционного слоя, если используемый утеплитель не имеет фольгирования.
  • деревянные бруски. Они формируют так называемую обрешетку – конструкцию, необходимую для укладки утеплителя. Размер брусков может варьироваться, поскольку зависит от толщины утеплительных матов.
  • саморезы, дюбели, анкеры. Данные элементы нужны для крепления брусков к стенам. Конкретный вид выбирается в зависимости от материала, из которого выполнены стены.
  • рубероид, цемент с песком или готовая строительная смесь, арматурная сетка, демпферная лента, направляющие для маячков и полиэтиленовая пленка. Эти материалы  потребуются в том случае, если пол планируется заливать бетонной стяжкой.
Читайте також:  Роботы-сиделки исполнили зажигательный танец (видео)

Утепление потолка бани

Утепление бани изнутри лучше всего начинать именно с потолка. В этой части помещения всегда самые высокие температуры, а также образуется конденсат, поэтому слой теплоизоляции для потолка должен быть толще, чем для стен. Конкретный ход работ будет зависеть от типа потолка.

  • Панельный потолок. Это, пожалуй, наиболее простой вариант, поскольку специальные панели уже включают в себя все необходимые компоненты «пирога»: пароизоляционный слой, утеплитель, внутреннюю обшивку, закрепленные на опорных брусках. Теплоизоляцией в данных щитах обычно служит минеральная вата толщиной от 100 мм. Таким образом, вам остается только закрепить панели на потолке. Но здесь есть свои нюансы: во-первых, следует иметь в виду, что в собранном виде они довольны тяжелые, поэтому обычно их по частям поднимают наверх и собирают уже там. Во-вторых, между щитами все же необходимо прокладывать утеплитель. Делается это уже после завершения основного монтажа панелей.
  • Подшивной потолок. Данный тип монтируется иначе, по принципу, схожему с теплоизоляцией стен. В этом случае каркасом служат балки чердачного перекрытия, на которые со стороны чердака делается настил из гидроизоляционного материала. При этом нужно следить за тем, чтобы была покрыта вся площадь потолка. После этого с той же стороны делается настил из дерева, а уже между балок перекрытия укладывается теплоизоляционный материал. Далее он закрывается пароизоляцией или фольгированным материалом. После завершения всех работ и проверки качества монтажа выполняется финишная обшивка деревянной вагонкой.
  • Настильный потолок. Он довольно прост в монтаже и не требует серьезных временных затрат. Но у данного типа потолка есть две особенности, о которых нужно знать. Во-первых, он подходит для небольших бань, размеры которых не превышают 2,5-2,7 м в длину и ширину. Во-вторых, он настилается непосредственно на стены, без опоры на балки перекрытия. То есть, при выборе такого вида потолка несколько поменяется очередность работ: сначала будет необходимо завершить утепление стен. Как правило, для монтажа настильного потолка применяются доски толщиной от 30 мм. Со стороны чердака доски покрываются паро-, а затем и теплоизоляционным материалом, далее сформированные слои покрываются гидроизоляционной пленкой и, наконец, настилом из досок или фанеры.

Общий порядок утепления стен бани

Порядок процедуры по утеплению стен в бане зависит от того, из какого материала они возведены. В целом, в случае с наиболее распространенными типами бань – кирпичной и деревянной – принцип работы схож, но каждый из вариантов имеет свои особенности. И прежде всего, следует помнить, что кирпичу в силу более высокой теплопроводности требуется более толстый слой теплоизоляционного материала. В общих чертах процедуру утепления стен пошагово можно представить следующим образом:

  • Прежде всего, следует провести обработку антисептическим раствором, чтобы избежать появления грибка и плесени.
  • После этого к стене крепится гидро-пароизоляционная пленка.
  • Затем производится монтаж обрешетки, между направляющими которой выкладывается утеплитель.
  • Далее следует слой пароизоляционного материала, поверх которого крепятся рейки контробрешетки, формирующие зазор, нужный для вентиляции.
  • И, наконец, производятся облицовочные работы.
Читайте також:  Как изменились главные герои «Пятого элемента» спустя 22 года!

Утепление стен бани

Рассмотрим, какие особенности имеет теплоизоляция банных стен из разных материалов.

  • Кирпичные. Расстояние между брусками обрешетки должно составлять порядка 600 мм, а размер сечения самого бруса должен совпадать с толщиной утеплителя. Теплоизоляционный материал укладывается враспор между брусков. При необходимости его можно дополнительно зафиксировать при помощи капронового шнура. Затем производится монтаж гидро-пароизоляционной пленки, при этом листы должны накладываться внахлест (не менее 150 мм), после чего они проклеиваются водостойким скотчем. Далее необходимо прибить рейки контробрешетки и закрепить на них утеплитель. Если для теплоизоляции выбран фольгированный материал, то стыки нужно будет заклеить специальным фольгированным скотчем. Но зато в силу особенностей такого материала можно будет обойтись без пароизоляции. Последним этапом является обшивка деревянной вагонкой.
  • Бревенчатые. Особенность таких стен – в низкой теплопроводности, которая только требует качественной заделки стыков бревен. Чтобы утеплить данный тип бани, следует произвести монтаж покрытой фольгированным слоем базальтовой минеральной ваты толщиной порядка 50-80 мм так, чтобы он был обращен внутрь помещения. Затем сверху теплоизоляционного материала формируется деревянная обрешетка из брусков. И после этого производится финишная отделка, как правило, с помощью вагонки.
  • Из бруса. Здесь ситуация аналогична предыдущему варианту: в первую очередь нужно проследить за отсутствием зазоров на стыках брусьев. Непосредственно к стене крепится обрешетка с шагом в 600 мм между брусьями. Далее укладывается утеплитель, который затем покрывается фольгированным материалом, стыки которого проклеиваются фольгированным скотчем. После этого уже прибиваются контррейки, необходимые для вентиляции, и производится обшивка вагонкой.
  • Из шлакоблоков, бетона и пеноблоков. Поскольку, несмотря на высокие показатели теплоизоляции, такие стены могут промерзать в зимнее время, рекомендуется внутри помещения сделать каркас с отступом от стен. Далее в него укладывается утеплитель – для такого типа бань лучше использовать минвату или стекловолокно. Затем каркас с теплоизоляцией закрывается досками, они, в свою очередь, покрываются материалом для пароизоляции, и только после этого выполняется финишная отделка.

Утепление пола в бане

Полы в бане должны быть устойчивыми к перепаду температур между помещением и грунтом под ним, а также к повышенной влажности. Исходя из этих требований, часто первым шагом в процессе утепления становится формирование керамзитной подушки. Ее толщина должна, как минимум, вдвое превышать толщину стен бани. Что касается материалов для обустройства пола, то наиболее часто встречаются деревянные и бетонные основания.

  • Бетон, безусловно, требует более серьезной теплоизоляции. После завершения монтажа сливной трубы (которую нужно предусмотрительно поднять на высоту будущей стяжки) следует хорошо утрамбовать грунт внутри фундамента и покрыть стены гидроизоляционным составом.
Читайте також:  Найкраща підбірка 2020 року чадних жартів та анекдотів в картинках

Затем уплотненная поверхность засыпается песком на 80-100 мм, увлажняется и вновь утрамбовывается. Поверх песка внахлест укладывается рубероид, при этом на 150-200 мм нужно поднять материал и на стены. Полотна соединяются между собой водостойким скотчем либо проклеиваются гудронной мастикой. Далее равномерным слоем засыпается керамзит. При этом нужно помнить, что стяжка должна не доходить до края фундамента примерно на 50 мм. При необходимости увеличить устойчивость к нагрузкам можно покрыть керамзит плотной полиэтиленовой пленкой и выложить на нее 50-миллиметровые плиты XPS.

Далее производится монтаж арматурной сетки с маячками, помогающими выравнивать стяжку (при этом следует учитывать положение трубы для слива). На нижнюю часть стен по всему периметру клеится демпферная лента, предохраняющая их от разрушения под воздействием температурных колебаний.

Наконец, заливается бетон, в который по желанию можно добавить специальные пластификаторы. Когда стяжка полностью застынет, ее необходимо пропитать гидроизоляционным раствором, обладающим глубоким проникновением. Уже после этого можно укладывать на пол керамическую плитку или деревянный настил.

  • Для дерева крайне важны гидроизоляция и вентиляция. Для последней необходимо заранее сформировать в бетоне специальные отверстия, а также обработать все деревянные элементы антисептическими составами.

Как и в предыдущем случае, работа начинается с монтажа сточной трубы. После этого грунт утрамбовывается и выстилается рубероидом с заходом на стены на 150-200 мм. Далее поверхность усыпается довольно толстым слоем керамзита, но нужно помнить о вентиляционном отверстии между этим уровнем и балками перекрытия. К балкам прибиваются бруски, служащие опорой для чернового пола.

Затем из досок формируется, собственно, черновой пол. Он покрывается пароизоляционной пленкой, после чего между балок перекрытия размещается теплоизоляционный материал. Как правило, здесь используют минеральную вату или керамзит. Далее идет еще один слой пароизоляции, поверх него – деревянный настил и обрешетка.

Наконец выкладывается утеплитель, при этом фольгированный слой должен быть направлен вверх. Все слои фиксируются специальныи скотчем, а затем формируется чистовой настил.

Конечно, существуют и другие вариации утепления, мы рассмотрели наиболее известные и «ходовые». Раньше русский бревенчатый сруб вовсе не утепляли, но времена идут, технологии не стоят на месте, открывая нам все более эффективные способы формирования комфортной и здоровой обстановки.